女性主義走到今天,女人們穿的衣服也經歷了幾場革命

By  高雅   source:好奇心日报 |  Fashion  | 

“Clothes say it first, and the movement follows.”

性別革命在時尚圈一直走得比其他領域更遠一些,從現在流行的“無性別風”、“雌雄同體”等就可以看得出來。時尚,作為女性主義者的一種表達工具,在近百年來不斷突破人們對“什麽是女性之美”的狹隘定義。

1800:褲子變成女權運動的標誌
維多利亞時期,追崇纖細的腰部,女性出門的標配:塑身內衣、堅硬的裙撐、拖地的長裙,光看名字就能感受到有多不舒服。社會運動家 Elizabeth Cady Stanton 認為,腰封和拖地長裙剝奪了女性所有的自由,強迫她們在每次轉身的時候都需要男性的幫助。

第一本女性主義報紙 The Lily 的編輯 Amelia Bloomer,以身示範穿著褲子出現在公共場合,引起了男權社會的危機感,他們害怕失去了裙撐的女性,造成性別認同的不穩定性,從而“篡奪男性權力”。這種恐慌感體現在當時的媒體報道對 Bloomer 的人身攻擊當中,Gleason's Pictorial 中曾寫道“Bloomer 將她可憐的年輕丈夫留在家裏哭泣,將她年幼的孩子完全交給丈夫照顧”。

不過,強烈的社會反響和嘲笑,讓一些女性主義者認為公眾的焦點遠離了她們真正的目標:獲得權利,而不是改變時尚。因此在 19 世紀末 20 世紀初,大部分女性主義者們放棄了作為“象征物”的褲子,想要將關註焦點重新拉回到女性權利上。

1900:紫、白、綠,女性參政者的顏色
20 世紀初,女性參政論者湧現在紐約和倫敦的街道組織抗議遊行,紫色白色和綠色的絲帶作為一種政治符號和這些女性參政論者出現在各種公眾場合當中。“紫色代表高貴,白色象征著純潔,綠色意味著希望。” 她們在生活中也會將代表“女權”的顏色訂在帽子上、腰帶上,大衣的領子上等。

1920:Bob 頭的流行
這個時期被稱為“爵士年代”,一戰剛剛結束,經濟蕭條還沒有來,享樂主義正盛行,女性獲得了前所未有的自由和解放,輕佻女孩(flapper girls )和熒幕明星帶起了一股短發風潮,她們燙著極短的 Bob 頭,白天像男人一樣工作,晚上換上禮服,一手拿著雞尾酒,一手拿著雪茄或長煙,出現在各種社交場合當中。這種離經叛道的女性形象,自然受到社會道德家的批判和抵抗,但是這並沒有阻止很多女性去沙龍剪短自己的頭發。

1930:Chanel 西裝套裝
經濟大蕭條時期,越來越多的女性開始走出家庭,出門賺錢。她們開始在經濟和政治上掌握一定的話語權,西裝套裝出現在很多女性的衣櫃當中,Coco Chanel 設計的兩件套裝是這個時期女性主義時裝的代表,靈感直接來源於她的情人的西裝。

不過 Valerie Steele 在她的論文 Chanel In Context 中有這麽一段話:“Chanel 經常穿得像一個她夢想成為的獨立強大的男性。但是她並不是一個穿著男性剪裁套裝的中產階級女性主義者。當她將男子氣概的服裝設計成女性的衣服時,內心的精神是一個喜歡打扮的女性。”

1950: Claire McCardell 圍裹裙(Wrap Dress)
當很多法國設計師,比如說 Dior, 還在設計裙撐和墊肩,Claire McCardell 用腰帶將女性從維多利亞時期風格中解救出來。她設計的圍裹裙(Wrap Dress),使用松緊帶和腰帶代替裙撐,穿起來方便舒適,是那些兼顧工作家庭的新時代女性、城市裏的職場女性和上大學的女學生們的最愛。廣告裏穿著圍裹裙的女性,通常被描繪成獨立的職場女性形象。

1960:迷你短裙
時尚設計師 Mary Quant 是迷你短裙的先驅,她並不是第一個發明迷你短裙的人,而是將短裙商業化,通過更年輕、更容易穿著的設計,讓更多的女性穿上迷你裙。“我們制作消費者想要的長度。我已經穿得很短了,但消費者會說‘再短一點’,‘再短一點’”。

美國時尚歷史學家 Deirdre Clemente 說,“時裝的潮流不是對變化的反映,而是變化的組成。女性們沒有說,“hey 我性解放了,我需要去買一條迷你短裙“,而是穿著迷你短裙的她們跳出了她們‘應該’擁有的身份。”

1970:圍裹裙(Wrap Dress)的二次流行
Diane von Furstenberg 受到 Claire McCardell 的啟發,設計了新的圍裹裙,沒有紐扣和拉鏈,采用彈力的布料,性感的 V 字領和腰帶的設計,將女性的身姿展露出來,成為了 70 年代自由女性的標誌,不管是穿梭在寫字樓的職場女性,還是混跡在雞尾酒派對的名媛,都很喜歡穿。

當問到是怎麽想到這個設計的時候, Diane von Furstenberg 回答道,“如果你想偷偷溜走而不吵醒一個睡著的男人的話,拉鏈就是一個噩夢。”

1980:權力套裝(Power suit)
女性開始在職場高層中展露頭角,寬大的肩部和硬朗線條的 Power suit 開始流行起來。 Armani Power Suit 是這個時期的代表。在當時,作為一個職場女性,如果你想要被認真對待,就需要穿上長褲套裝。

這種模仿男性的裝扮,被一些學者認為本質上是“反女權”的,Jo Paoletti 在 Sex and Unisex: Fashion, Feminism, and the Sexual Revolution 中說,“它們(權力套裝)幫助女性進入男性主導的專業領域, 但在一定程度上是反女權主義的,因為這是基於男子氣概下的‘權力的裝扮’”。

但最初 Power suit 出現在女性的衣櫃中,是一種對“女性之美”多元化的表達。

好奇心日報:你的頭條不該只是些無聊事,讓好奇驅動你的世界。原文鏈接

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